FrozenBlue

이것을 다른 말로 바꾸어 보면, 좋은 사진을 찍을 수 있는 요령을 하나 발견할 수 있다. 그것은 3차원의 공간에 존재하는 피사체를 2차원의 사진 안에 담아내는 것! 이에 대한 가장 효과적인 방법이 바로 피사체의 질감을 살리는 작업일 것이다. 질감의 표현을 자신이 원하는 의도대로 자유로이 구사할 수 있다는 것은, 좋은 사진을 만드는데 상당히 쓸모 있는 테크닉이다.

질감, 사전적인 의미로는 [재질(材質)에 따라 달리 느껴지는 독특한 느낌]이라고 정의할 수 있다. 말 그대로 피사체 각각이 가지는 특별한 느낌을 말하는 것이다. 이런 질감의 특성을 주변에서 찾는 것은 그리 어려운 일이 아니다.

부드러운 질감을 갖고 있는 것들의 예로는 흐르는 강물이나, 물 안개가 덮힌 호수, 막 피어난 꽃잎의 표면 같은 것은 어떨까. 돌이나, 나무의 표면 같은 것은 거친 질감의 대표적인 것이다. 차가운 질감으로는 금속이나, 유리의 표면 같은 것을 쉽게 떠올릴 수 있다. 이것들은 우리가 직접 손으로 느껴보고 체험을 통해 이미 알고 있는 질감의 특성이다. 있는 것을 있는 그대로 표현한다는 것은 테크닉 섭렵의 가장 기본적인 단계이다.

같은 원리로 표면이 수직면이라면, 수직으로 내리쬐는 한낮의 시간을 활용해보자. 스튜디오나 실내에서 촬영한다면 간단히 사용 할 수 있는 조명을 활용해도 좋을 것이다.

피사체가 흰색인 경우 정확한 흰색을 표현하기도 힘들지만, 질감을 표현하기 참 어려운 일인데 이것은 흰색은 빛을 반사하는 성질을 지녔기 때문에 정확한 노출을 맞추는 것이 쉽지 않기 때문이다. 같은 원리로 검은색도 그렇다. 빛을 잘 흡수하는 검은 색 피사체의 질감을 표현하는 것도 상당히 어려운 일이다.

특히, 패턴을 이용할 때는 좌우 상하의 가장자리까지 패턴을 꽉 차게 활용해 보라. 그리하면, 사진밖에도 패턴이 존재하는 것처럼 보여서, 더욱 확장된 느낌을 줄 수 있고, 질감의 표현도 더 확실해진다.

둘째로는 피사체에 다가가서 촬영하는 클로우즈 업을 활용하는 것이다. 마지막으로 접사렌즈로 불리우는 매크로 렌즈를 활용하는 것이다. (디지털 카메라라면 접사 기능을 활용해보자! 상당히 효과적이다!) 물론, 민첩하게 디테일 부분에 핀트를 맞추고 카메라가 흔들리지 않도록 주의하여 셔터를 누르는 것은 갖추어야할 기본이다.

사실 우리가 오로지 눈으로만 피사체 표면의 감촉을 느낄 수 있도록 사진을 찍을 수 있다면, 다시 말해 사진을 보는 이로 하여금 손을 뻗어 사진 속 피사체를 만져보고 싶다는 유혹이 들도록 사진을 찍어낸다면, 그 사진은 피사체와의 충분한 공감을 이끌어내는데 상당한 성공을 거둔 것이라고 감히 말하고 싶다. 그래서 어쩌면, 질감이야 말로 피사체의 가장 원초적 본질인지도 모르겠다.

글/사진 백지영 (skysindy@hanmail.net)

라이트 페인팅 기법은 신비롭고 회화적인 느낌을 갖게 되며 붓으로 일일이 그린 듯한 정물 사진이 만들어 진다. 또한 피사체에서 중요한 부분을 부각시킬 때 사용되는 방법이다. 어두운 방에 셔터를 최대한 개방해 놓고 자신이 원하는 곳에 조명을 주어 빛으로 그림을 하나 하나 그려 나가듯 촬영을 하게 된다.

Hosemaster시스템은 카메라용 외장 셔터와 필터 시스템을 갖추고 있다. 셔터는 광섬유 케이블 끝에서 수동으로 열고 닫을 수 있게 조절이 가능한 윈도우를 가지고 있다. 이것으로 우연히 발생되는 카메라의 움직임을 없애고, 이런 종류의 이미지를 만드는 일을 간단하게 만들어 준다. 셔터 뒷면에 부착하는 필터 홀더도 광섬유 케이블에서 조절이 가능하다.

Hosemaster를 이용하면 다양한 모양의 조명을 쉽게 사용할 수 있지만 고가의 장비이기에 구입하기가 쉽지 않다. 비슷한 기능을 가진 저렴한 장비들도 많이 있긴 하지만 쉬운 방법으로는 가정용 손전등에 깔대기를 붙여 사용하면 라이트 페인팅 장비와 비슷한 결과를 얻을 수 있다.

금색의 망치와 어울리는 주변 상황을 생각하여 오래된 나무판 2장을 붙여 배경으로 만들고 망치와 연관되는 못과 장도리를 주변에 배치하였다.

전체적인 조명은 목공소나 대장간의 백열등이 무언가에 한번 거쳐서 들어오는 듯한 느낌을 만들기 위해 위쪽 오른편에서 사선으로 들어오게 하였다.

이 빛은 전체적인 분위기를 만들어 주는 동시에 라이트 페인팅을 하기 위한 Initial Pop이 되었다.

라이트 페인팅을 하기 위해서는 두 번의 조명이 필요하게 되는데 첫 번째 조명인 Initial Pop은 전체적인 분위기와 노출을 만들어 주며 적정 노출보다 1stop 정도 부족되게 촬영한다.

적정보다 1stop 부족하게 되면 어두운 회색으로 보이며 적정 노출보다는 어둡게 되지만 전체적인 디테일을 전부 볼 수 있다.

두 번째 조명을 줄때 주의할 점은 어두운 암흑에서 작업이 이루어지기 때문에 피사체의 위치를 정확히 파악해야 하며 손전등으로 조명을 줄때 빛이 카메라의 렌즈로 들어가지 않게 조심하여야 한다. 또한 빛이 나가는 손전등의 발광 부분을 카메라의 렌즈 방향에서 꼭 가려주어야 한다. 가리지 않게 되면 나중에 사진에는 발광 부분이 보이게 된다. 손전등 앞에 필터를 사용하거나 노광 시간 등을 조절하면 색다른 효과를 얻을 수도 있다.

라이트 페인팅은 암흑에서 카메라의 셔터를 열어두고 피사체를 향해 광섬유 조명 기구나 손전등 등을 이용하여 일정시간 동안 피사체의 필요한 부분에 조명효과를 주는 것이기에 한 컷을 촬영하기 위해서는 오랜 시간이 소요되는 작업이다.

하이스피드 포토그래피 (High-Speed Photography)
하이스피드 포토그래피는 말 그대로 굉장히 빠른 시간에 사진을 찍는 방법이다. 보다 정확히 얘기하자면 카메라가 가지고 있는 셔터 스피드보다 빠른 시간에 움직이는 피사체를 촬영하는 것을 말한다. 우리 눈으로는 인식할 수 없는 순간을 기록함으로서 보는 이에게 색다른 경험을 주며 때로는 생각지도 못한 감동을 주기도 한다.

하이스피드 사진은 플래쉬의 짧은 듀레이션(Duration)을 이용한 순간적인 움직임의 포착이다. 최고의 성능을 가진 카메라의 가장 빠른 셔터 스피드라 할지라도 빛, 즉 플래쉬만큼 움직이는 물체를 정확히 정지시킬 수는 없다.

사람의 움직임이나 달리는 자동차의 속도는 어느 정도 셔터 스피드로 정지시킬 수는 있지만 물방울이 튀는 모습이나 전구가 깨지는 모습을 정확히 정지시키기는 셔터 스피드로는 부족하다. 카메라의 셔터막이 움직이는 속도보다 플래쉬의 빛이 존재하는 시간이 훨씬 짧기 때문이다.

듀레이션은 플래쉬가 발광하고 나서 그 공간에 빛이 존재하는 시간을 말한다. 하이스피드 촬영을 위해서는 듀레이션이 짧아야 하는데 듀레이션의 시간은 플래쉬의 광량과 관계가 있다. 플래쉬의 광량이 셀수록 듀레이션의 시간이 길어지고 플래쉬의 광량이 약할수록 듀레이션의 시간이 짧아진다.

예를 들어 물방울을 촬영할 때 듀레이션이 짧은 플래쉬를 사용하면 물방울이 정확히 촬영되지만 듀레이션이 긴 플래쉬를 사용하면 물방울이 흐르게 된다. 따라서 하이스피드 촬영을 위해서는 스튜디오용 스트로보보다는 소형 스트로보가 훨씬 요긴하게 쓰인다. 하지만 소형 스트로보는 광량이 작기 때문에 여러 대를 동조시켜서 사용하기도 한다.

트리거는 보통 사운드 트리거와 빔트리거를 사용하는데 사운드 트리거는 플래쉬에 연결하고 설정을 해 놓으면 소리가 날 때 자동적으로 플래쉬가 발광하게 만들어 준다.

빔트리거는 두개의 적외선 센서를 설치하여 그 사이에 움직임이 있으면 플래쉬가 발광하게 된다.

트리거와 함께 사용되는 장비중의 하나가 딜레이 타이머인데 딜레이 타이머는 보통 트리거와 함께 붙어있어 있으며 트리거가 발광하는 시간의 간격을 조절해준다.

딜레이 타이머는 트리거가 무언인가를 감지한 후 플래쉬가 발광하는 시간을 조절해주므로 원하는 이미지의 촬영을 쉽게 할 수 있게 해준다.